The Ledbury

O Sunday Times, jornalão inglês, mantém uma boa parceria com o site DesignRestaurants, que desfia todas as listas de restaurantes, ditos “favoritos”, trombeteados como “melhores”, de cada ranking que sai, seja por cidade, país, guia ou por ação comercial, como o que a  San Pellegrino promove para valorizar quem serve seu produto. Se o site já se distancia de seus processos estranhos e de seus resultados esquisitos, o diário fica mais isento ainda – e encara cada novo release como o factóide que é.

 

Em uma das listas recentes, a do Britain Top 100, pintou a curiosidade: dos 14 primeiros, somente um está em Londres, o The Ledbury, em oitavo. Em uma visão otimista, é o número um da cidade. Já escrevi sobre a casa, e seu irmão gêmeo, o The Square, em matéria para o Caderno Ela, do Globo. Era uma das estrelas ascendentes da época e, hoje, três anos depois, já tem a sua coroa cravejada de estrelas.

Não sei de hoje, narro o que vi na época: um restaurante de decoração charmosa e ambiente cozy, como  exige Notting Hill, de sorriso franco no trato, mais do que eficiente no serviço, que praticamente não se notava, provavelmente por ser todo feminino, das atendentes à sommelière.  Nenhuma ostentação, mas com qualidade em cada detalhe, do cartão em cada mesa aos desenhos do cardápio.

 

Antes dos pratos, vale um parêntese: quando é época de um determinado produto, ele está presente, em seu esplendor, em todos os grandes menus . Nesse, o de primavera, tivemos o caranguejo de Dorset com parmesão e sorbet de abobrinha; o foie gras, com sua geléia de damasco; as vieiras grelhadas com algas; a cavala em ponto espetacular. Na hora da carne de veado, o mítico venison, nem perguntam o ponto desejado: vem como convém, tão magra que guarnecem com tutano.