Sole e Vento 2012, de Marco de Bartoli: vejamos no que dão duas uvas diferentes de dois terroirs opostos (Foto: Pedro Mello e Souza)
Qual o resultado da união de dois terroirs diferentes? Complicado, sobretudo pelo desafio a uma lei: uva não deve viajar – quem planta e engarrafa na própria vinícola, se gaba disso e deixa claro no rótulo. Mas vejamos o que tivemos para o dia: um vinho longo e cheio, mas refrescante, estruturado, com uma textura delicada, que começa com uma boca salina, daquela dureza mineral, seca, mas que se torna ligeiramente aveludada em cada gole do caminho.
E haja caminho, a que cruza a Sicília de ponta a ponta, do Etna a Pantelleria. É assim, com essa nota instigante, que a Sicília nos chega com mais uma demonstração de criatividade. Duas uvas diferentes de duas regiões diferentes. Está lá, estalando no manto dourado do Sole e Vento, tão quente quanto fresco, explorando sentidos diferentes, como queria Marco de Bartoli, o mesmo que já nos trouxe o espetacular Bukkuram, um passito di Pantelleria feito com a uva zibibbo, mais conhecido como moscatel de Alexandria.
É essa simpática zibibbo que entra nesse branco de mesa, associada a outra, a grillo, típica das terras negras do Etna. Detalhe: nenhuma das duas castas passam por qualquer madeira. É pura fruta. Da cor fechada, bem dourada, surge um defumado, uma erva seca, que lembra aquelas queimadas do campo. Tem acidez de fruta tropical, como carambola e até um caju, em uma salada de frutas enriquecida com a presença constante de uma bela maçã verde.
São expressões da uva, repito. Sem, grandes alquimias, ganham estrutura e acidez. E dão ao vinho uma identidade própria, bem diferente daqueles dos próprios Etna e Pantelleria. São experiências, enfim, que podem dar graça a refeições tão diferentes quanto a do sashimi do Sushi Leblon, por sugestão do Paulo Nicolay, quanto a costeleta de porco do Esplanada Grill, para citar duas casas em que o vinho já está na carta – e a bom preço. Ou até à salada de frutas que citei acima.
