Carne e coentro no pho bo, do Nam Thai, no Leblon.
Ou phở, na grafia correta, e “fêu”, na pronúncia, próximo daquilo que os franceses chamam de “feu”, fogo, de semelhança suspeita, dada a influência que tiveram na região. É uma das milhares de variedades de sopa de macarrão de arroz, legumes, cebolas e especiarias em caldo de carne e servida no desjejum vietnamita – e, ao longo do dia, em qualquer refeição, por vendedores de rua.
Claro e leve, intenso e restaurador, refrescante mas picante, é uma das especialidades vietnamitas que cruzaram o mundo e tomaram conta dos cardápios de restaurantes especializados em culinária da Indochina. E, tal como acontece com os pratos tradicionais, é uma fórmula que já foi devidamente processada e transferida da humilde panela camponesa para a gôndola insípida dos supermercados.
